Verkossa on runsaasti tietoa akustisen kitaran rakentamisesta, joten ajattelin keskittyäni haasteisiin, joita kohtaan kohdatessani oman rakentaessani. Kuten kaikki uudet projektit, joita olen yrittänyt, jokainen askel matkalla on minulle tuntematon. Jotkut osoittautuivat yhtä vaikeiksi kuin luulin heidän olevan, kun taas toiset, yhtä huolestuttavia, olivat pala kakkua.
Tämä projekti oli oppimiskokemus. Kuinka kitara soi ja kuulostaa? En tiedä jonkin aikaa sen jälkeen kun olen valmis. Aionko rakentaa saamani kokemukseni uuden rakentamiseen? En ole varma, mutta kun olen rakentanut ensimmäisen puisen kanootin, rakensin toisen ja kaksi kajakkia, joten sanon vain. . . voi olla.
Rakenna oma akustinen kitara: Täydelliset ohjeet ja täysikokoiset suunnitelmat Osta nytPäästä alkuun
Ensimmäinen tehtäväni oli valita vertailumateriaali. Valitsin kirjan oman oman akustisen kitaran rakentamisesta: Täydelliset ohjeet ja täysikokoiset suunnitelmat kirjoittanut Jonathan Kinkead, mutta ostoni oli melko impulsiivinen. Tämä kirjoittaja opastaa lukijaa kuinka rakentaa Martin OM: n (orkesterimallin) kaltainen kitara, joka on pienempi kuin yhteinen ravittu, matalammalla rungolla. Kirja sisältää paljon valokuvia ja jopa täysimittaisia suunnitelmia, jotka ovat käteviä, mutta siitä puuttui tarvitsemani tiedot.
Esimerkiksi kirjoittaja kuvaa perusteellisesti, kuinka tietty vaihe suoritetaan, mutta ei mennä niin syvästi "miksi". Hän ei myöskään tutkia vaihtoehtoisia menetelmiä liikaa. Olen hieman kapinallinen ja minulla ei ole aina tarvitsemiasi työkaluja, joten selityksen ja vaihtoehtojen tarjoaminen ovat kaksi asiaa, jotka olisin halunnut nähdä kirjassa.
Yksi muu vaikeus: Kirjailija on britti. He kuvaavat joitain asioita, ja hänen käyttämänsä sanat tekevät siitä ajoittain vaikeaa tulkita. Kaikki mitat ovat metrisiä ja englanninkielisiä, mutta englanninkieliset mitat ovat erittäin hienoja, vaikeasti luettavia ja painettuja.
Kaikesta huolimatta, kirja on riittävä ja käytin sitä yhdessä online-resurssien kanssa, mukaan lukien blogit ja Stewart-McDonaldin toimittamien ohjeiden sekä muiden lutkempien lähteiden toimittamia tietoja.
Käytetyt materiaalit
Tutkin yksityiskohtaisemmin käyttämiäni materiaaleja ja kuinka paljon ne maksavat, toisessa artikkelissa. Mutta lyhyesti, tässä käytin tässä kitaranrakennuksessa:
- erityyppiset puut (katso alla)
- puu liimaa
- sitruunaöljy
- tiivistysaine
- hioa
- pihdit
- pyörivä työkalu ja reititin
- ympyränleikkuri
17 vaihetta akustisen kitaran luomiseen
- Puun valitseminen
- Puukappaleiden leikkaaminen ja asentaminen
- Ääniaukko, ruusuke ja takaosakuori
- Kiinnityksen kokoaminen
- Muotin tekeminen ja sivujen taivuttaminen
- Kerfing-nauhojen ja hännänkappaleiden valmistaminen ja kaulan asettaminen
- Rungon kokoaminen ja sitominen
- Kaulan valmistelu
- Pegin pään valmistaminen
- Fret-lautan valmistus
- Fret-levyn kiinnittäminen
- Ristitangon säätimen kannen valmistaminen
- Valintakorjauksen tekeminen
- Sillan kiinnittäminen
- Viimeistely
- Sillan kiinnittäminen II
- Viimeiset vaiheet
1. Puun valitseminen
Vartaloon käytettävän puun valitseminen aiheutti hämmennystä. Kirja suosittelee erityistä puuta: Sitkan kuusen yläosaa ja ruusupuuta takana ja sivuilla. Kapinallisena en halunnut tehdä niin, joten valitsin erilaisen puun. Eri sävymetsistä ja siitä, kuinka ne vaikuttavat kitaran ääneen, on kirjoitettu paljon. Joillekin päättäjille poikkeaminen normaalista suositusta sävymetsälajikkeesta on harhaoppi, kun taas toiset pitävät sitä luovuuden osoituksena. Kun luulet haluavasi poiketa normista, päättää, mitä puuta käytetään, voi olla pelottava tehtävä. Kustannukset olivat minulle suuri huomio, koska jotkut metsät voivat olla erittäin kalliita.
Valitsin länsipunaisen "upottajan" setrin yläosaan (tai äänitaulun, kuten sitä kutsutaan) ja claro-pähkinän sivut ja takaosa. Ostin molemmat toimittajilta eBayssa. Setrinkärven on tarkoitus luoda "lämmin" ääni. En oikein tiedä mitä tämä tarkoittaa, mutta se ei tuntunut minulle pahalta. "Upottaja" tarkoittaa, että se on peräisin järven tai joen pohjasta pelastetusta seetripuusta ja on siksi todennäköisesti aika vanha. Tuo idea vetoaa minuun. Claro-pähkinä on erittäin tajunnut saksanpähkinä Yhdysvaltain luoteesta. Pähkinän yleensä oletetaan olevan samanlainen kuin ruusupuu tai mahonki. Sanotaan luoneen kirkas ääni. En tiedä mitä se tarkoittaa, mutta "lämmin ja kirkas" kuulostaa minulle melko hyvältä. Pidän myös saksanpähkinän rikkaasta, tummasta väristä ja siitä, että valitsemani puu ei ole eksoottinen tai tuotu.
Maksoin noin 30 dollaria seetripeitteestä ja noin 75 dollaria saksanpähkinän sivuista ja selästä. Puun tyypistä ja arvosta (A - AAAA) riippuen voit odottaa maksavan noin 25 dollaria - muutama sata päälle ja noin 60 dollaria - useita satoja sivuille ja takana.
Olin tyytyväinen siihen, että aloitin projektin ja tein joitain päätöksiä, mikä on joskus vaikein osa uuden projektin aloittamista. Joten tässä vaiheessa minulla oli puuta yläosaa, takaa ja sivuja varten.
2. Puukappaleiden trimmaaminen ja asentaminen
Aika sukeltaa sisään. Äänitaulu ja takapuu saapuivat, kumpikin kahdeksi kappaleeksi, jotka piti yhdistää toisiinsa. Liimaviivan näkyvyys on toivottavaa minimoida, joten puun reuna oli leikattava tasaiseksi ja tasaiseksi, jotta ne sopisivat tiiviisti toisiinsa.
Kirjani suositteli lohkotason käyttöä. Minulla on muutama lohkokone, mutta ne ovat tylsiä, enkä ole koskaan ollut kovin taitava käyttämään niitä hienompaan ja yksityiskohtaisempaan työhön. Poista paljon puuta, kyllä, okei, minulla on siitä hyvä, mutta reunojen tekeminen täysin litteiksi - ei minun taitoani.
Puristin hiekkapaperin tasaiselle alustalle pitkällä suorakulmaisella puupalkalla (joka myös kiinnitettiin siihen pintaan) tämän työn suorittamiseksi. Ajattelin, että jos ajaisin kunkin puukappaleen reunaa edestakaisin hiekkapaperille ja puupalkaa pitkin, reuna päätyisi litteään. Niin ajattelinkin.
Puun veto edestakaisin on, että painostin puuta epätasaisesti. Kun asetin puukappaleideni reunat yhteen ja pidasin niitä valoon saakka, näin valon tulevan sauman kautta. Sinun ei tarvitse tehdä, jos sinulla on täydellinen nivel. . . niin he sanovat.
Jatkoin tätä prosessia, mutta en silti pystynyt tekemään liitosta "täydelliseksi". Vedin nivelpintojen osien hiontaa käsin, kunnes sain sen tarpeeksi hyväksi. Näin edelleen heikkoa valoa nivelen osien läpi, mutta tiesin, että en paranna sitä paremmin jatkamalla.
Puukappaleiden puristamiseksi yhteen asetin kaksi pitkää ja neliöistä puukappaletta (2 x 4 jalkaa, 3/4 "paksua) tasaiselle pinnalleni ja pidasin niitä paikoillaan puristimilla. Näiden välinen etäisyys oli hiukan pienempi kuin lopullinen Kun kunkin puukappaleen reunat asetettiin runkoa vasten ja työnnettiin sitten keskimmäisestä liitoksesta, paine oli riittävä pitämään niitä ja puristamaan osa Titebond Original -liimasta. paino puun päällä pitämään se alas.
Kun liima oli asettunut päiväksi, oli aika tehdä äänitaulu ja palauttaa oikea paksuus. Kirjani ehdotti 2, 5 mm: n yläosaa ja 3 mm: n alapintaa, mutta se ei kertonut minulle seurauksia, vaikeuksia tai haittoja, jotka aiheutuvat jättämällä ne paksummiksi tai tekemällä niistä ohuempia.
Kirja ehdotti, että tapa saada puu oikealle paksuudelle oli käyttää paksuushöylää tai rumpujauhaa - kahta sähkötyökalua, joita minulla ei ole. Se sanoi myös, että voin käyttää käsitasoa. Se oli jotain, jota en aio kokeilla, koska. . . hyvin tiedät taitoni lohkotasolla tai sen puuttumisesta, ja kaikki koneeni olivat liian tylsiä, enkä halunnut terävöittää niitä.
Päätin kokeilla käsihiontaa. Kumisementtiliimalla kiinnitin palan 80 hiekkapaperia tasaiselle 8 x 10 tuuman vanerilevylle, johon kiinnitin raa'an kahvan. Asetin puun löysästi kahden pitkän puukappaleen väliin, jotka oli kiinnitetty tasaiselle pinnalleni. Puun päihin pitääkseni sen paikoillaan työntäessään ja vetäessäni hiontakappaletta puristin toiseen päähän ohuen puun ja toiselle alumiinimestarin.
Aloin ajaa kotitekoista hiomapalikkaani edestakaisin puun poikki, kääntäen puuta toisinaan päästä päähän yrittääkseen pitää asiat yhdenmukaisina. Minun piti poistaa noin 2-3 mm paksuus. Se vei paljon aikaa. Ongelmana oli, että vetäessään hiontakappaletta edestakaisin, painosin epätasaisesti, jolloin jotkut täplät olivat hieman ohuempia kuin toiset.
Se ei kuitenkaan ollut kauhea, ja kun pääsin lähelle lopullisia ulottuvuuksia, lopetin. Ajattelin jättävän jonkin verran paksua viimeistelyhiontaan.
Käytin samaa prosessia saadakseni sivupuu oikean paksuiseksi. Yritin alle 2 mm, koska sivut vaativat taivutusta ja ohut puu on helpompi taivuttaa.
Käytin kirjan mukana toimitettuja suunnitelmia jäljittääksesi puolet kehon muodosta pahvilaatalle ja siirrän sen sitten pienelle arkkiin, jonka paksuus oli 1/8 tuumaa kirkasta polykarbonaattimuovia käytettäväksi mallina. Löydettyä liimanivelen ylä- ja alaosasta puuta, käytin mallia jäljittääksesi kitaran rungon muodon puussa. Hyvä asia, että liimasauma ei ollut niin täydellinen, että en löytänyt keskilinjaa. Seuraavaksi leikkasin puun muotoon 1/4 "linjasta vannesahalla.
Vielä yksi vaihe valmis!
Pelkoni alkoi kuitenkin rakentua ajatellessani seuraavia vaiheita. Niille, jos tekisin virheen liian suureksi, sitä ei voitaisi korjata.
3. Äänireikä, ruletti ja takaosa-nauha
Nyt asiat olivat tulossa vakavaksi. Aika leikata reikä äänikorttiin. Etsin blogeista ja sain selville, kuinka muut ihmiset toteuttivat tämän. Näytti siltä, että nopea pyörivä työkalu ja reitittimen bitti antaisivat minulle parhaat tulokset. Katsoin Dremel-työkaluja, mutta luettuani arvosteluja ostin 
Ostooni Amazonista lisäsin
Äänireiän leikkaaminen
Päällekkäin paperisuunnitelmat setrin äänilaatan päälle ja merkitsin äänenreiän keskuksen puristamalla puun puun. Sitten porasin ohjausreiän, joka oli hiukan suurempi kuin ympyränleikkurin niveltapin halkaisija. Tein samoin vaneriromulla ja asetin kiinnityksen ostamani ruusupuun ja abalone-ruusukkeen sisähalkaisijalle (myös Amazonista). Kirja ehdotti ruusukkeen ohut (koriste) nauhojen sisäänsyöttöä, mutta pidin tämän ulkoasusta ja ajattelin, että saattaa olla helpompi upottaa.
Veistettyään halkaisijaltaan puun sisähalkaisijan ympyrän, tarkistin syvyyden ja halkaisijan ja merkitsin ympyränleikkurin akselivarren pysyvällä merkinnällä. Sitten leikkasin ulkohalkaisijan ja kaiken sen ja sisähalkaisijan välissä olevan materiaalin, tarkistin sisustan sopivuuden ja merkitsin ahdinvarsi. Tein samat romun puun äänenreiän halkaisijan suhteen. Minulla oli nyt kolme merkintää työkalulla säätöjen tekemistä varten.
Aloitin sisähalkaisijasta, sitten ulkopuolelta, poistin puun välissä ja leikkasin sitten äänireiän. Yläosa oli valmis ruusukkeelle. Kuten kävi ilmi, tämä EI ollut paras tapa tehdä se. Olin hiukan poissa tangon varren merkinnöistä, tuloksena sisäosan ulkoläpimitta oli hieman liian suuri. Minun olisi pitänyt siirtää leikkaukset äänikortille, kun sain puunromuun asetetun jigin ennen siirtämistä.
Täyttäminen ruusukkeen ympärillä
Tämä oli ensimmäinen virheistä, joista oli paljon. Lisäsin rosetin ympärille täyteainetta, joka koostui superliimasta ja pähkinän hiontapölystä, jota minulla oli paljon. Höyrystelin superliimaa tapin päällä, pudotin ripauksen hiomapölyä päälle ja hiotin sen sitten välittömästi 240 hiekkapaperilla. Toistin prosessia, kunnes aukko oli täytetty, mutta täyttö näytti silti hieman karkealta.
Takakuoren lisääminen
Usein takana on koristeellinen nauha, joka on upotettu sauman peittämistä varten. Ajattelin upottaa vierekkäisen kiharan vaahteran, joka on leikattu pakkauksen mukana olevista romupaloista taka- ja sivupuun järjestyksessä. Halusin laittaa ohuita, mustavalkoisia korostussuikaleita vaahteraliuskan molemmille puolille, joten reititin kanavan vaahteranauhaa varten. Täydellinen istuvuus, hyvältä. Sitten laajentin aksenttiliuskojen kanavaa. Menestys taas, ajattelin.
Tässä oli ongelma: Takaosan paksuus oli noin 2, 5 - 3 mm ja nauhojen leveys oli noin 2 mm +, joten sisäkanava oli matala. Kapeat korostusnauhat eivät vain pysyisi matalassa kanavassa. Nyt minulla oli kanava, joka oli liian leveä, joten päätin tehdä omat, leveämmät korostusnauhat muutama vuosi sitten leikkaamastani mulperista. Se oli kellertävä väri.
Laajentamalla kanavaa uusille nauhoille valaisin vahingossa vaahteran nauhan, johon olin jo liimattu, mutta jatkoin. Kun uudet keltaiset Mulberry-nauhat oli liimattu sisään, tasoin ne ja hiotin takaosan, hiomalla vahingossa täysin perusteellisesti vaahtera- ja Mulberry-nauhat toisessa päässä. Minulla oli houkutus lopettaa projekti silloin, siellä, mutta täyttelin mittarin ja päätin ehkä asettaa tarran takaosaan aksenttiliuskojen puuttuvan osan päälle. . . tai jätä se vain hahmolle.
4. Pidätin
Akustisen kitaran sisällä on kiinnitys ylä- ja alaosaan. Uskon, että tämä on vain ohuen puun lujittamiseksi, mutta kannattajien sijainti, sen paksuus ja puun ominaisuudet voivat vaikuttaa ääneen.
Kirjani kutsui Sitkan kuusen pilaamiseen. Minulla ei ollut Sitkan kuusta, enkä aio ostaa ennalta leikattua Sitkan kuusen kohoamista, joten päätin käyttää setriä. Ehkä tämä lisäisi "äänen lämpöä". Ostin pala 5/4-kannen lankkuista, joka näytti siltä, että suurin osa viljasta olisi kulkenut pitkittäin. Sitten seurasin suunnitelmissa esitettyä kiinnitystä leikata palat pois lankusta pöydässahallani yrittäen pitää viljaa pitkittäissuunnassa.
Jäljensin kiinnityskuvion ylä- ja alakappaleiden takapuolelta. Ennen kuin liimasin kiinnitykset alas, olen "strategisesti" poistanut jonkin verran materiaalia pyörötyökaluni minirumpua sisältävällä hiomalaikalla, jotta lujuus säilyisi, mutta poistin osan äänenvaimentavasta massasta. Kuulostaa siltä, että tiedän mitä teen, eikö niin? Minä en.
Kirja ehdottaa myös tukien kaareutumista, jotta ylä- ja takaosa saa hieman kaarevan. Nyt se ei ehdottanut sädettä kyseiselle kaarelle, mutta se sanoi, että voit välttää tämän yläosan kanssa ja tehdä siitä vain litteän, minkä tein.
Lisäsin pienen säteen alakiinnikkeeseen tekemällä mallin kappaleesta ohutta puuta. Asetin metallisen viiran viimeistelynaulan väliin, joka ajettiin litteään työlautaan keskustaa varten, sitten yhden noin yhdeksän tuumaa pisimmän ahdin kumpaankin päähän ja 1/4 "keskimmäisen kynnen alapuolelle. Seuraavaksi taipuin metallin viivaimen kynnet, jäljitti linjan mallipuuhun ja leikkautti sen vannesahalleni siirtääkseni takaosaan .. Hiomain jäykisteen kaareviin linjoihin rummun hiontaterällä porakoneessani.
Tukien kiinnittäminen ja liimaaminen yläosaan vaati joukon luovia puristusmenetelmiä, jatkeita ja kiilaa. Selkäosa vaati hieman erilaisia menetelmiä, koska kannatus oli hiukan kaareva. Kaikki näytti kuitenkin toimivan, mutta päädyin lopulta poistamaan lisää tuplaistuvia kappaleita ennen kuin liimasin koko vartalon toisiinsa, kun rakastuin ja naputin äänilautaan kuunnellen resonanssivirheitä.
Okei, edistymme jonkin verran. Mietitkö, onko seetrin jäykistäminen onnistunut ja onko puu riittävän ohut, jotta vartalo "laulaa".
5. Muotin tekeminen ja sivujen taivuttaminen
Muotin tekeminen
Valaisin tai muotti tarvitaan pitämään yläosa, takaosa ja sivut paikoillaan, kun ne liimataan yhteen. Seuraamani kirja ehdottaa kahta menetelmää muotin rakentamiseksi: Yksi on leikata rungon muoto useiksi pieniksi, paksuiksi vanerilevyiksi ja liimata ne yhteen, jolloin saadaan raskas, 4 tuuman paksu kiinnike. Toinen tarkoitus on käyttää kahta välikelevyllä erotettua vanerilevyä. Tämä oli menetelmä, jonka valitsin. Se antoi minulle mahdollisuuden käyttää Porter-Cable-pneumaattista viimeistelynaulainta, jonka naapurini löysi roskista ja antoi minulle korjausta tarvitsevan.
Käytin 3/4 ", 2 'x 4' -projektipaneelia Home Depotista ja romupaloja 2 x 4 -kokoisiksi leikatuiksi välikappaleille. Tämä antoi minulle 24" x 24 "-muotin, joka leikattiin puoliksi ja sitten pulttiin yhdessä taas kielekkeen jatkeilla. Kitaran muoto oli hieman epätasainen, mutta vain hiukan. Se näytti toimivan hyvältä.
Sivun taivutus
Nyt sivujen taivuttamiseen. Luin, että tämä voi olla pelottava askel missä tahansa projektissa, ja todellakin se oli. Kirjassa ja monissa blogeissa ehdotettiin taivutusraudan käyttöä. Tämä on pohjimmiltaan letkukappale, joka on lämmitetty useisiin satoihin asteisiin ja jonka yli ohut sivupuu voidaan taivuttaa haluttuun muotoon pienillä lisäyksillä, käyttämällä muotissa olevaa muotoa ohjeena vertaamaan taivutuksen etenemistä.
Ensinnäkin mikä tahansa puun taivutus vaatii höyryä. Tämä saavutetaan kastelemalla puuta useita tunteja vedessä ja lisäämällä sitten lämpöä. Haitat, jotka havaitsin taivutusraudan käytöllä, vaikkakin perinteinen menetelmä, olivat:
- Minulla ei ollut sellaista. Voisin tehdä yhden. Useita ehdotuksia on saatavana, jos haet verkosta. Jotkut vaikuttivat yksinkertaiselta ja taitavaltä, kun taas toiset. . . En ole niin varma. Voisin ostaa yhden pari sataa taalaa. Ahhh, en usko niin.
- Muodon tarkka määrittäminen näytti vaikealta tällä menetelmällä.
- Puu voi helposti polttaa, ja niin minäkin.
Luin verkosta paljon tästä vaiheesta, menin edestakaisin päätökselleni ennen kuin itse tein sen. Olin taivuttanut jonkin verran puuta onnistuneesti rakentaessani kanootteja ja kajakkeja eri menetelmällä. Lopuksi päätin käyttää taivutuskiinnikettä, joka on valmistettu muottivanerista leikattujen romukappaleiden kanssa, mikä juuri sattui olevan kitaran rungon muoto. Rakennan valaisimen kahdella välikappaleilla erotetulla muottivanerilla. Sitten peitin taivutuspinnan alumiinivalolla. Lisäsin myös pyöristetyn puukappaleen, jossa on silmäpultit ja siipimutterit, jotta sivupuuta pidettäisiin muottia vasten rungon syvästi kaarevassa vyötärössä.
Höyryn luomiseksi rakensin pienen neliön laatikon, jossa oli reikä höyryn pääsyä varten. Höyry luotiin käyttämällä vanhaa kahvipannua, pienellä leirin liesillä koristelevalla pienellä kupariputkella, joka korvasi lasikuplarin. Luin, että pähkinää höyryttäessä toisinaan puun viihtyminen haalistuu. Päätin tehdä sen joka tapauksessa ja jopa kastelin puu ensin veteen.
Kun taivutettava puoli oli höyrylaatikossa useita minuutteja ja sen liitoksista pääsi runsaasti höyryä, puristin puun hitaasti muottiin. Se taipui helposti. Olin tyytyväinen ja myös helpottunut. Seuraavana päivänä asetin ensimmäisen sivun muotikiinnikkeeseen ja kiinnitin sen sisään, siirryin sitten seuraavalle puolelle. Se meni myös hyvin. Puristin sen muottiin ja annin niiden kuivua muutama päivä.
Kaikki oli hyvä. . . paitsi kun poistin sivut muotista, huomasin, että olin ollut liian aggressiivinen puristimen suhteen ja olleen hiukan muodonmuutos yhdestä sivusta aiheuttaen puusta huomattavan syvennyksen. Yritin uudelleen kostuttaa ja puristaa sen tasoittamiseksi vain pienellä menestyksellä.
Leikkaus ja liimaus
Seuraava vaihe oli leikata sivut pituuteen ja liimata ne yhdessä kaula- ja alaosaan. Kaulakoru leikattiin ensin kokoon. Sen mukana tuli ostettu vaahterakaula (lisätietoja myöhemmin.) Pohjalohko tuli lyhyestä 3/4 ": n vaahterasta, jonka ostin Home Depotista. Nämä neljä kappaletta liimattiin ja kiinnitettiin muottiin. Minulla oli nyt jotain muistuttavat kitaran runkoa. Sivut oli kavennettava asteittain käyrällä alhaalta kohti kaulakappaletta, minkä vuoksi se leikattiin aikaisemmin. Tein mallin 1/8 "kovasta kartongista, jonka kartiomaiset välikappaleet oli liimattu, mahtuu kehon ulkopuolelle. Laitoin tapit muotin sisäpuolella oleviin reikiin, jotta sivut pysyisivät yläpinnan yläpuolella, tasoin mallin kanssa yhdessä päässä ja mallin yläpuolella kaulapäässä. Sitten käytin pientä lohkotasoa poistaaksesi sivumateriaalin vastaamaan suippenevaa.
Täällä oli paljon mahdollisuuksia tehdä peruuttamattomia virheitä, mutta onneksi tekemäni virheet vaikuttavat vain estetiikkaan eivätkä toimi. Unelmani kauniista, käsityönä valmistetusta huippuluokan kitarasta heikentyi vähitellen yhdeksi käsintehtyksi kitaraksi, joka toimi ja jolla oli paljon "luonnetta".
Alempi kuva on muuten Willie Nelsons -kitaran "Trigger". Se on äänitettävä, nimikirjattu Martin N-20 akustinen. Ainakin toivon, että kaivokseni kuulostaa hyvältä eikä päädy pelkästään koristeelliseksi nipuksi yhteen liimattuihin puukappaleisiin.
6. Kerfing-nauhat, hännänkappaleen sisustus ja kaulan kiinnitys
Kerfing-kaistaleet ovat pitkiä, rakoisia puuliuskoja, yleensä mahonany tai basswood, jotka lisäävät lujuutta ja jäykkyyttä, kun ne liimataan vartalon sivujen sisäreunoihin. Voisin tehdä omia, mutta päätin ostaa ne Stewart-MacDonaldilta, koska ne olivat suhteellisen edullisia (3, 20 dollaria kappale 15 tuuman nauhalle, tarvitsin neljä).
Ensin liotin liuskoja vedessä useita tunteja, jotta ne olisivat joustavampia. Sitten levitin runsas Titebond-liimahelmi ja asetin ne rungon yhden sivun reunoja pitkin noin 1 mm ulkonemaan. Niitä pidettiin paikoillaan vaattetapeilla, jotka oli kiinnitetty noin joka puolen tuuman välein. Liiman kuivumisen jälkeen annoin sille päivä ja käänsi vartaloa, sitten tein saman toiselle puolelle. Seuraavana päivänä leikkasin hiukan ulkonevia nauhoja niin, että ne olivat litteitä ja samalla tasolla reunojen kanssa. Lisäsin sivulle myös pieniä pystysuoria kiinnitysliuskoja. Näytti aika hyvältä, ajattelin.
Kinkeadin kirjassa on luku niskan valmistamisesta ja asentamisesta. Katsoin tämän luvun läpi ja päätin tehdä jotain erilaista (ei yllättävää.) En halunnut viettää aikaa niskan ja sen kuvatun kyynärpään nivelten veistämiseen, joten ostin ennalta veistetyn kaulan Penta Guitar Works -yritykseltä eBayssa. Tällä kaverilla on saatavana useita tyylejä, puuvarantoja ja vaakoja. Olin vaikuttunut saamastani niskasta. Se oli liekkivaahterassa (jota kutsun aina kiharaksi vaahteraksi) kaulassa oleva pultti, ja se sisälsi reititetyn ristikotangon kanavan, kaulan kiinnityslohkon ja suuren tappipään, joka sopii melkein mihin tahansa malliin.
Nyt minun piti keksiä kuinka niska kiinnitetään. Löysin verkosta hienoja ohjeita.
Tilasin tarkat osat (kuusiokoloruuvit, aluslaatat ja sisäosat) McMaster-Carrilta. Olin valmis menemään, mutta tämä askel pelotti, koska minun piti olla tarkka. Ei minun forte.
Ensin leikkasin pois sivukappaleen puun, joka peitti kaulakorun kiinnityksen ja sovitin niska kuivaksi. Pieni määrä hiontaa vaadittiin. Sitten merkitsin kahden aukon sijainnin kaulan kärkiosassa. Merkitsin kaulakorun, joka oli nyt kiinnitetty vartaloon linjaan reikien kanssa, jotka olin merkinnyt kaulaan. Käytin viivainta ja löysin ongelman: Verkko-ohjeet määrittivät pultin pituudet lohkolle ilman kiinnitystä. Kaivoksellani oli kuolema, joten pulttien olisi pitänyt olla lyhyempiä. Porasin kynän reiät määriteltyä syvemmälle. Ongelma ratkaistu! Minun piti käyttää pientä porakoneistani pohjan ollessa käännettynä taaksepäin saadakseni asiat riviin ja varmistamaan, että reikäni olivat suorassa kaulassa. Tämä vaati myös joitain luovia puristusmenetelmiä.
Sitten porasin kaulalohkossa olevien pulttien puhdistusreikiä ja kierretin insertit kaulan reikiin noin 1/16 "pinnan alapuolelle. Aika kokeilla pultin kiinnittämistä kaulaan. Täydellinen kohdistus. Tätä ei tapahdu koskaan. Iloinen .
Ristikotanko on kaulaan upotettu pitkä terästanko, jota voidaan säätää lisäämään tai vähentämään kaulan jännitystä siirtääksesi pistoja lähemmäksi tai kauemmaksi froteista. Jos ne ovat liian lähellä, ne saattavat soida, kun instrumenttia toistetaan. Jos he ovat liian kaukana, pelaamisesta tulee vaikeaa.
Pahahdin siitä, mitä tehdä (pun tarkoitettu). Eri toimittajilta on saatavana monia hienoja, neliömäisiä kaksoisauvoja. Valitsin Gibson-tyyppisen perusvarren, jonka säätömutterin oli tarkoitus olla kiinnityspään päässä ja peittää ohuella levyllä. Tämä on yleistä sähkökitaroissa. Niskassani oli kaivospäässä oleva kaivo, josta tämä oli kaiverrettu. Tanko tuli pidempään kuin tarvitsen, kierteitetty toiseen päähän ja yhdellä messingin säätömutterilla ja yhdellä lieriömäisellä teräsmutterilla. Tangon oli tarkoitus leikata pituuteen ja kierteittää. Sylinterimäisen mutterin oli tarkoitus olla sisääntulo kaulan yläpäähän. Ei mitä tein. Leikkasin sauvan ja lankasin sen 10-32-langalla ja panin lieriömäisen mutterin kitaran sisälle kaulakappaleen taakse. Ruumiini vartaloosi leikattiin reikällä, joka oli tarkoitettu säätämään jännitystä vartalon sisäpuolelta. Ei mitä aioin tehdä. Leikkasin myös ohuen tamminauhaliuskan kaulakanavan täyttämiseksi ristikkotangon yli. Tämä lisätään, kun asennan pysyvästi kaulan.
Rungon hännän pää, jossa sivut kohtaavat ja tekevät sauman, peitetään usein upotetulla puukaudella. Päätin käyttää kellertävää mulperipuuta. Käytin B&D-kiertotyökalua 1/8 "-reitittimen kanssa upottaakseen upotekanavan. Käytin puisia nauhoja vartaloksi kiinnitettyinä ohjaimina saadakseni haluamasi kolmionmuodon.
Perustuen yritykseen ohjata sisäänauha takana, olin tällä kertaa hieman varovaisempi. Se ei osoittautunut kovin huonoksi. Yleensä näiden sisääntulojen ympärillä on korostusnauhoja, mutta muista. . . tämä on peruskitara, vain hiukan enemmän kuin värikkäitä puukappaleita, jotka on liimattu yhteen.
Se oli alkanut näyttää kitaralta ja minulla oli ajatuksia yrittäessään pitää ne positiivisina ajatuksina siitä, kuinka se kuulostaa.
7. rungon kokoaminen ja sitominen
Nyt tuli aika koota runko, toisin sanoen liimaa ylä- ja alaosa sivuille. Sekä ylä- että alaosan tulisi olla noin 1/4 "leveämpiä kuin leveyssivut. Aloitin ylhäältä. Asettamalla rungon sivut äänilaudan takaosaan ja kohdistamalla sen keskiviiva merkitsin paikat, joissa jäykistys tuli kosketukseen reunuksen kanssa. Sitten merkitsin tuen, jossa se ulottui rungon ulkopuolelle. Leikkasin jäykisteet merkinnöistä, jotta se sopisi kitaran rungon sisäpuolelle, ja leikkasin myös rei'ityksen, jossa kiinnitys koskettaa sitä. .
Käytin erittäin huolellisesti B&D-kiertotyökalua 1/8 "-reitittimellä varustaakseni jäykistävien päiden välin. Käytin Exacto-veistä leikata kiinnityspäät pois. Yläosan kuiva-asennus sivuille, kun tämä näytti olevan kunnossa, mutta minun olisi pitänyt tutkia paljon tarkemmin. Vatkasin epoksi / hiontapölyseosta kerfingin raivattavilla alueilla, koska halusin hyvää kiinteää yhteyttä. Puristin runsas Titebond-helmen yläosaan kerfingiin ja puristin äänilevy, yrittäen pitää keskilinjat linjassa.
Minun täytyi käyttää joitain luovia puristusmenetelmiä, mutta kuten käy ilmi, minun olisi pitänyt viettää enemmän aikaa varmistaakseni, että kerfing oli täysin tasainen, kun olen höylännyt sen ja varmistanut, että kuivasovitus näytti oikealta. Pienten vaikeuksien jälkeen kiinni tarttumalla kiilaihin täällä ja siellä, kiinnittymällä minne pystyin ja käyttämällä pitkät puukappaleita, jotka venytettiin poikki, onnistuin saamaan yläosa liimaamaan alas. Reunan osissa oli joitain pieniä aukkoja, koska kerfing-päällä ei ollut tasaisuutta.
Käytin samaa prosessia selkänojan kiinnittämisessä, mutta tämä on vieläkin sokeampaa ja siinä on enemmän käyrää kuin äänilaudalla. Sen sijaan, että häiritsisimme pihdit, keksin toisenlaisen tavan kiinnittää selkä. Merkitsin rungon ääriviivat kappaleelle 1/4 "vaneria ja leikkasin sen noin 1/2" viivan sisäpuolelle. Seuraavaksi porasin rakoaukot 2-1 / 2 "pitkille kipsilevyruuveille noin 2 tuuman päässä toisistaan ympäri ja noin tuuman linjan ulkopuolella. Sitten merkitsin reiät muotin pinnalle ja porain pienempiä reikiä ruuvien ajamiseksi Liimoin kitaranmuotoiseen kovalevyyn, joka oli jäljellä sivujen kapenevasta mallista.
Levittämisen jälkeen liimaa ja vuoraamalla asioita parhaalla mahdollisella tavalla, ruuvin improvisoidun puristinlevyn alas. Näytti toimivan kunnossa, mutta reunuksen olisi pitänyt olla höylätty pieneen yläkulmaan kuin tasaiseen. Huomasin myös aukon niskaosan ja selän välillä. En todennäköisesti ottanut huomioon selkäkäyrää oikein, kun trimmasin kaulakorua. Ajattelin, että voisin täyttää aukon välilevyllä ja liimalla.
Kuten osoittautui, jäykistyksen kaarevuus ei luonut hiukan kuperaa takaosaa kuin sen pitäisi olla. Se oli hiukan kovera. En tiedä mitä tapahtui. Noh.
Kehon sitominen
Seuraavaksi tuli vaihe, joka sisälsi reitittimen (ja mahdolliset vahingot kaikelle työlleni toistaiseksi, jos en jatkunut varovasti.) Minun piti leikata kanava äänilaudan reunoja pitkin ja taaksepäin sitovien nauhojen kiinnittämistä varten. Mielestäni nämä suojaavat kitaran reunaa kolhilta ja lisäävät myös koristelua.
Päätin käyttää kiharavaahterapuulevyjä. Muovin kanssa olisi todennäköisesti ollut helpompaa työskennellä, mutta olen iso kiharainen vaahteran fani. Sen mukaisesti, josta on tullut kitarani perustiedot, tavallinen Jane -teema, päätin olla asettamatta ohutta purppurtavaa aksenttiliuskaa selälle. Laitoin ne vain etuosaan, mikä tarkoitti, että tarvitsin kaksivaiheisen kanavan. Tiivistin puuromusta valmistetun säädettävän oppaan kädessä pidettävään reitittimeen. Ajattelin sitä, yritin visualisoida prosessia ja jatkoin näiden tuhoisien kohtausten ajamista mieleni läpi, mutta olin valmis.
Ensin minun oli leikattava päälle ja takaosaan jäänyt päällekkäisyys. Päätin leikata suurimman osan irti vannesahalla ja sitten lopettaa uppovirtareitittimellä. Leikkaamalla vannesahalla sivua vietiin vahingossa terän hampailla yhdessä pienessä pisteessä. Täytin sen pienellä määrällä epoksi- ja saksanpähkinähiomapölyä.
Illalla ennen kuin yritin katkaista kanavia, puhuin naapurini kanssa ja päädyin lainaamaan hänen kädessä pidettävää trimmausreitittimensä. Täydellinen viime hetken muutos strategiassa. Siinä oli rullalaakeri-ohjain ja hieno säätömahdollisuus. Asetin sen, kokeilin sitä romuksi ja 10 minuuttia myöhemmin kanavat oli reititetty. Toinen huolenaihe takani.
Vaahteran nauhat olivat liuenneet vedessä kylpyammeessa koko yön, ja nyt olin valmis liimaamaan ne sisään. Aloitin yksinkertaisemmalla (ilman aksenttiraitaa) takaisin. Levittämällä liimahelmi kanavaan, puristin vaahteranauhan ja pidin sitä paikoillaan teipillä, hieroen ylimääräisen liiman menemällä. Lisäsin lisää nauhaa alueille, jotka näyttivät tarvitsevan sitä.
Kun se oli tehty, selasin vartalon yli ja aloitin edestä. Menee aika sujuvasti toistaiseksi. Kun pääsin erittäin kaarevalle vyötäröalueelle, ohut vaahteran nauhani murtui. Koska minulla ei ole toista, jatkan ja käytin paljon paineita ja teippiä pitämään rikkoutuneet paikoillaan. Kun liima oli kuivunut yön yli, otin teipin irti ja löysin joitain ongelmia.
Ensinnäkin, kanava ei ollut aivan tarpeeksi syvä, vaatien nauhan hiontaa enemmän, jotta se olisi huuhtoutunut. Luulen, että puu paisutti enemmän kuin odotin liotuksen jälkeen ja kenties kanavan syvyys ei riittänyt tietyissä paikoissa.
Toiseksi, rikkoutuneita kappaleita ei sijoitettu kovin tiukasti kanavaan, jättäen lievän raon nauhan ja rungon väliin. Suunnitelin täyttyä liimalla ja hiontapölyllä ja jatkoin liikkumista.
8. Kaulan valmistelu
Kaulan peräosa ulottui vartalon yli, joten se oli leikattava. Ajattelin tehdä koristeellisen korkin kolmesta vastakkaisesta puukappaleesta: mulberry, koa ja vaahtera. Leikkasin kaulan takapuolen pituuteen ja jäljitin sen muodon kolmeen puupalaan. Ne leikattiin vannesahalla ja liimattiin takaosaan. Oli vaikeaa saada ne riviin, koska liima oli liukas.
Kun oli aika leikata ja hioa paloja, löysin kaula-alueelle tekemäni leikkauksen vinoon. Tee uudelleen. Tällä kertaa liimoin kolme koristeellisesti piekattua ensin.
Seuraavaksi asetin viritystappien sijainnit tappipäähän. Tein paperimallin suunnitelmistani ja tarkistin reikien sijaintiin tapin pään sivulta viivaimella. Sitten porasin pieniä pilottiaukkoja. Tappipää oli erityisen pitkä, joten leikkain sen lyhyemmäksi ja lisäsin hiukan koristeellista muotoa yläosaan.
Pieni hienosäätön jälkeen (pun tarkoitettu), hiukan puun poistaminen hiekkapaperilla, jotta kaula mahtuu kehoon mahdollisimman uhana, poistin sen ja levitin vähän tahraa. Käytän Behlen American Walnut Solar-Lux NGR -värjäytettä (ei viljaa kasvattava). Ensin hiotin hiuksilla hiukan hiukan 240 hiekkaa, kunnes olin kyllästynyt hiontaan, ja sitten pussiin yhden kerroksen väriaineeseen jättäen fret-levyn alueen värjäämättä. Kun se oli kuivunut, hiotin uudelleen 240 hiomalla ja harjatin toiselle kerrokselle. Kun toinen kerros kuivui, hieroin kaulaa teräsvillalla.
Kun olin tyytyväinen ulkonäköön, porain ohjausreiät hyväksymään Gotoh Chrome-konepäät. Mitoin niiden halkaisijan mikrometreillä ja löysin poranterän, joka oli lähellä samaa kokoa (3/8 "). Porain ensin testireiän romun puuhun varmistaakseni, että se ei olisi suuri. Käytin reaktorityökalua virittimet sopivat tiukasti reikiin .. Toinen ongelma: Ostin kaulalla oli pieni kaarevuus tappipään takaosan alaosassa, minkä seurauksena alin viritinjoukko ei laskeutunut tasaisesti. Minun piti puhdistaa tyhjennys, sitten uudelleen hio ja värjää alue uudelleen.
Hyppin pistooliin hiukan värjäämällä kaulaa. Minun piti hioa uudelleen ja värjätä luotaessa upotetta (seuraava). Huomasin myös, että kun testin sovittamani mutterin, niska oli liian leveä. Lisää hiontaa ja uudelleenvärjäystä. Lisäksi, kuten huomasin myöhemmin, virittimien reiät olivat hiukan keskeltä toisella puolella.
9. Kiinnityspäähän
Minulla oli tilaa jäljellä tappipään yläosasta. Useimmissa kitaroissa on valmistajan logo tai joillakin mukautetuilla kitaroilla on valmistajan nimi. Ajattelin kirjoittaa nimikirjaimiani, mutta koska tämä on ensimmäinen rakennukseni ja olen kiinnittänyt jo enemmän kuin vain muutamia asioita, en ollut varma, että olin valmis allekirjoittamaan nimeni siihen. Päätin tehdä koristeelliset kuviot, tähtien tai ristien muodot kolmesta erityyppisestä puusta.
Aluksi piirsin sen paperille ja värjäsin tasoille eri alueilla. Pidin siitä, joten leikkasin pois jokaisen pienen kappaleen ja liimoin sen jonkinlaiseen romu puuhun, jonka sattuu olemaan samanlainen paksuus. Kun liima kuivattiin, leikkasin jokaisen kappaleen vannesahallani ja hiotin sitten ”tarkkaan” muotoon. Asetin palat kartonkilevylle ja liimoin ne paikoilleen varmistaen, että käytät runsaasti liimaa missä palat kohtaavat.
Leikkasin suorakulmion upotuksen ympärille ja liimoin sen puupalaan. Tarkoitukseni oli hioa pohjaosa siten, että kaikki eri kappaleet olivat samanpaksuisia. Hieroin lohkoa kiinnityksellä, joka kiinnitettiin suureen hiontapalaan, jota pidettiin ruusussa. Tämä toimi melko hyvin.
Minulla oli nyt tähti, jonka muoto on tähti tai ristikko, jos haluat, ja jäljitin sen ääriviivat tappipäähän. Seuraavaksi puun leikkaamiseen, kaapimiseen ja hienostumiseen käytin pientä talttaa puun kiinnityspään kohdalta, missä sisustus menisi. Monien kokeilumahdollisuuksien ja lisää kaavintamisen jälkeen liimain lopulta sisustustason paikoilleen, hieman tappipään pinnan yläpuolelle. Sekoitin grafiittijauhetta Titebond-liimalla ja kiinnitin kiinnikkeen paikoilleen. Hiomisin sen tasolle tapin pään pinnalla ja värjäsin uudelleen kaivan pään alueet, jotka sitä tarvitsevat. Viimeistelin sen teräsvillalla.
Se ei ollut täydellinen istuvuus, jota halusin - joitain pieniä aukkoja oli vielä olemassa - mutta tein parhaani täyttääkseni ne ja jatkoin.
10. Fret Board
Raitiolevyn rakentaminen oli aikaa vievä tehtävä. Minun piti tehdä muutama päätös ennen aloittamista. Halusin ostaa tyhjän pala ruusupuuta, leikata raot ja sätellä pinnan itse tai ostaa ennalta halkaistu levyn säde? Päätin ostaa. Muuten, pinnan säteen on tarkoitus tehdä kitaran soittamisesta hieman helpompaa, joten litteä frettalevy todennäköisesti olisi toiminut.
Toinen päätös, halusinko laittaa reunan sitovan hallitukseen? Kyllä, mielestäni se näyttää paremmalta, mutta se tekee fret-johdon asettamisesta hieman vaikeampaa.
Kolmas päätös, halusinko kiinnittää raitiolevyn kaulaan ennen tai jälkeen ruutulankojen asentamisen? Valitsin sen jälkeen, koska halusin käyttää porapuristintani McGuivered-fret-lankapuristimena ja tarvitsen levyn olevan tasainen. Lisää siitä myöhemmin.
Ensimmäinen tehtävä oli leikata fret-levy vastaamaan kaulaprofiilia. Lasin sen kaulalle jättäen vähän tilaa mutterille, kiinnitin sen sitten kaulaan, silmäilemällä vain fret-aukkoja kohtisuoran suhteen. Sitten jäljitin kaulan takaosan takaosaan ja äänireiän kaari. Päätin tehdä äänireiän lähellä olevan frettalevyn pohjasta kaarevan. Luulen, että se oli neljäs päätös. Sitten leikkasin frettalevy hiukan jälkien ulkopuolella vannesahalla. Käsin pienen käsitason siivoamaan reunat.
Seuraavaksi leikkasin jonkin verran vaaraa sivujen sidontaan tietystä romusta, joka tuli kitarani takaosan ja puun tilauksen mukana. Se leikattiin hiukan leveämmäksi kuin raitiolevyn paksuus. Sitten merkitsin sen paksuuden frettalevyn takaosaan ja käytin tasoa lisäpunapuun poistamiseksi tilaa sidonnalle. Ajattelin käyttää trimmareititintä tähän, mutta päätin mennä varoen ja tein sen lentokoneella ja hiekkapaperilla. Viides päätös.
Sitten vaahteran sidos liimattiin ja kiinnitettiin kiinnityslevyyn, sivut ensin, sitten pieneen kaarevaan kappaleeseen levyn päässä äänireiän lähellä. Minun piti turvautua luovampaan puristukseen. Liimasarjan jälkeen tasoin sidoksen hiekkapaperilla.
Koska en kiinnittänyt vihalevyä kaulaan, minun piti kiinnittää se kaulaan ja tehdä siitä sopiva huuhtelu parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä tarkoitti, että hiukan hiukan pois tahra. Huomasin, että sidonta oli hiottu tietyissä paikoissa ohuemmaksi kuin toisissa. Yritin korjata tämän, mutta epäilin, että tarvitaan huolellisempaa hiontaa, jotta se huuhdellaan, kun liimasin raivostustaulun.
Käytin ¼ ”Fortsener-bittiä helpottaakseen Abalonen fret-pisteitä. Testasin pisteen sopivuutta ensin porattuun onteloon, sitten vain porasin jokaisen reiän porauspuristimella syvyyteen, joka jätti hiukan pisteen ulkonevaksi. Porakkasin sitten testattuun, poraan lisää ja testasin ja tarvittaessa enemmän kutakin pistettä varten. Liimoin pisteet paikoilleen superliimalla, hiukan liikaa, hiotin sitten ne huuhteluun, kun liima-sarja on asetettu. Käytin samaa menetelmää sivupisteisiin paitsi, että käytin tavallista poranterää ja arvioin juuri tarvitsemani syvyyden, hiotin sitten ne huuhteluun, kun superliima-sarja oli asetettu.
Tein työkalun, jota käytetään porauspuristimessani menetelmään puristinlangan puristamiseksi. Se oli vain ¾ ”leveä romutuhkaa, jossa oli ¼” pultti toisella puolella, pää tietenkin katkaistu. Merkitsin 16 tuuman sädekäyrän pienelle tuhkapalalle käyttämällä 16 ”säteen hiontakappaletta, jonka ostin Stewart-MacDonald Luthieriltä. Sitten käytin rummun hiontaterää puun poistamiseen linjan alla.
Jokaiselle fret-johdinpalalle leikkasin pituuden 1/8 ”: lla säästääksesi fret-levyn molemmille puolille. Sitten poistin Dremel-jauhatuslaitteella ja pienellä viillalla piikkiosan langan alapinnalla, jotta reunat asettuisivat sivusidoksen päälle. Työskennellessäni kahdella fret-uralla kerrallaan, käytin pientä, neliömäistä viilaa, jotta jokaiselle korttipaikalle annettiin pieni viiste, taputsin sitten langan alas vasaralla ja puupalkalla riittävän pitämään sen paikallaan. Lopetin sen puristamisen kiinnitetyllä porakoneella. Käytin myös pientä alumiinikappaletta, joka vilkkuu puun puristuspaikan ja ruuvilangan välissä. Etkö tiedä miksi. Se näytti vain hyvältä idealta.
Kun kaikki freetit oli painettu sisään, trimmisin reunat lankaleikkureilla ja arkistoin ne samalla välein raitiolevyn sidontaan. Koska nauhoja pidätetään vain uria rakoissa, rakoon oli jätetty pieni rako. Vedin superliimaa aukkoihin piiskakärjillä, jotka ostin Stew-Macilta. Nämä kätevät pienet kärjet liukuvat suoraan pullon kärkeen. Käytin jonkin verran tahnavahaa molemmin puolin raitiolankaa pitämään superliimaa roiskeelta puulle. Tämä osoittautui sotkuksi. Tahnavaha kuivattiin valkoiseksi, jättäen valkoiset jäännökset puunjyvään, ja minä rypsiin superliimaa puulle joka tapauksessa.
11. Fret-levyn kiinnittäminen
Ensinnäkin reikä, joka sisälsi ristikotangon, täytettiin. Käytin tamminauhaa, koska minulla oli ohut pala makaavansa. Reititin poukaman toiselle puolelle ja täytin sen silikonitiivisteellä. Vain pieni helmi, jotta terästanko ei tärise. Sitten levitin liimaa nauhan puolelle ja kiinnitin sen paikoilleen. Kun liima oli kuivunut, höyläin ja hiotin tamminauhan samalla tasolla kaulan pinnan kanssa.
Virhe numero ??: Minun olisi pitänyt odottaa sijoittamalla pieni kynsipää, joka estää fret-levyn liukumisen ympäri, minun piti tehdä pieni hiominen, jotta vartalon pinta olisi täysin niskapinnan kanssa ja kynsipää ei estänyt sitä. Seurauksena on, että minulla on pieni rako fret-levyn ja niskan ja vartalon välillä tällä alueella.
Sivoin liimaa kaulan pinnalle ja vähän äänilevylle (yläosa), jossa fret-levy laski ja kiinnitin kaulan alas, pyyhkimällä irti puristetun liiman märällä paperipyyhkeellä, kun menin. Minun piti käyttää C-puristinta kiinnittääksesi raitiolevy runkoon, koska kaulan asetetun selkän kulman takia tarvitaan pieni taipuminen. Toivoin, että nauhat puhdistaisivat tämän alueen freetit. Liiman kuivumisen jälkeen huomasin, että raitiolevyn yläosa oli liukunut hieman sivuttain, vaikka olinkin yrittänyt estää sitä. Minun piti tehdä hiominen ja tahrata kosketus.
12. Ristitangon säätimen kannen valmistaminen
Kuten aiemmin mainitsin, kitarani ristikotangon kireyden säätö sijaitsee tappipäässä, joten se tarvitsi kannen. Tein sellaisen romupuusta, jonka minulla oli, ohjaamalla matala kanava pohjapuuhun ja täyttämällä sen vastakkaisella puulla. Se on yksinkertainen muoto, mutta hiukan liian suuri. Minulla oli joitain vaikeuksia saada säätömutteri pintaan tai pinnan alapuolelle, joten kansi makasi tasaisena. Minun täytyi jauhaa metallilevy pienemmäksi ja raivata pois myös puuta, jotta mutteri karhuu tasaista pintaa vasten eikä vetänyt sauvaa ylös.
13. Valintakorjauksen tekeminen
Päätin tehdä niin pienen sivumatkan ja tein valitsijan. Minulla oli pala romu pähkinää mielenkiintoisella figuurilla viljassa, joten käytin sitä.
Ensin tein paperimallin ja asetin sen kitaralle nähdäkseen miltä se näytti. Seuraavaksi hiotin romupähkinän paksuuden noin 1/16 ". Se oli jo melko lähellä. Sitten jäljitin paperimallin muodon puulle ja leikkasin sen vannesahalla. Hienolla hiomalla karkeat reunat katosi ja hiukan lisää hiontaa sai sen sopimaan äänireiän ympyrään. Kiinnitän sen viimeistelyn jälkeen ... mutta viimeistelyn aikana pudotussuoja putosi lattialle ja terävä pää hakastui vähän. Hiotin sen, mutta nyt se on hieman pois ympyrästä terävässä päässä.
14. Sillan kiinnittäminen
Sillan kiinnittäminen on todennäköisesti yksi tärkeimmistä askeleista oikealle pääsemiseksi koko rakennuksessa. Etäisyyden mutterista on oltava tarkka oikean intonaation saamiseksi. Keskityksen on oltava tarkka, jotta jouset jakautuvat tasaisesti raaputuslevyn yli. Tässä asiat alkoivat hajota minulle. Saatat ajatella: "Heppu, he hajosivat jo."
Ostin esivalmistetun ruususillan, nastat ja satulan Amazonista. Ensin lasin sillan äänilevylle satulan ollessa paikallaan ja pidin narua mutterista satulaan tarkistaaksesi toimintakorkeuden (etäisyys narujen yläpuolelle asetetusta narusta). Ugh !!! Merkkijono pohjautui nauhoihin. Tämä ei olisi pelattavissa. Tajusin, että kaulan kulma oli liian terävä. Sopeutuakseni tähän tein kaksi asiaa. Ensin särmillin kaulan, missä se liittyy vartaloon, pienentämällä kulmaa. Käytin saksanpähkinän hiomapölyä ja superliimaa täyttääksesi kaikki aukot. Seuraavaksi lisäsin pähkinäkerroksen sillan pohjaan nostaakseen sitä noin 1/16 tuuman.
Asensin ensin pala sinisiä maalareita äänilevylle, jossa silta istuisi, ja lasin sillan sen päälle. Mitatin huolellisesti etäisyyden mutterista sillan reunaan. Tarvitsen 25, 4 tuumaa (25-3 / 8 = 25, 375). Keskeytys löysin pituudella punottua siimaa, joka oli vedetty mutterista matalan E ja korkean E kielisillan sillan tappiin. Sitten teipasin sen alas ja leikkasin alla olevan teipin puun peittämiseksi muotoon lakkauksen aikana. Olin valmis tekemään maalin. Keskustelen sillan sijainnin ongelmista myöhemmin.
15. Viimeistely
Siellä, missä minulla oli hiekkaa, vaikka keskinauhan takana oli ongelmia, levitin joitain koristetarroja, jotka on tarkoitettu käytettäväksi raivuttelevyillä yrittämään piilottaa virhettä hiukan. Sovelin viimeistelyyn näihin.
Päätin käyttää Behlenin kielisoittinta instrumenttilakkaa aerosolisuihkepurkeissa. Sitä suositeltiin levittämään matalassa kosteudessa ja lämpötiloissa 60 - 80 F. Tästä tuotteesta syntyvät höyryt ovat vaarallisia ja erittäin haihtuvia. Käytin hengityssuojainta ja suojalaseja. Koska tästä oli helmikuu, kun tulin tähän vaiheeseen, rakensin autotallissani pienen suihkutuskaapin varaviilusta ja muovilevystä, johon sijoitin sähkölämmittimen ja valon. On myös suositeltavaa, että levitetään 10 kerrosta lakkaa kevyesti hiomalla kunkin kerroksen väliin. Levitin neljä kerrosta Behlen-vinyylisaumastinta, ensin kevyellä hiomalla kahden ensimmäisen kerroksen jälkeen. Sitten levitin seitsemän lakkakerrosta kevyellä hiomalla jokaisen kolmen kerroksen väliin. Odotin puoli tuntia kerrosten välillä ja vuorokauden jokaisen kolmen kerroksen välillä ennen hiontaa.
Annettuaan pintakäsittelyn kovettua viikon ajan, hiotin pinnan märkällä 1000 hiomapaperilla, joka oli kastettu yön yli veteen lisäämällä vähän Murphys-öljysaippuaa. Tein tämän vain huipulle. Pidän parempana satiinipintaista sivua ja takaa, joten hieroin niitä pintoja vain kevyesti teräsvillalla. Pyyhkimällä vettä ylhäältä, käytin kilpikonnavahan hankausyhdistettä automaattitarvikekaupasta viimeistelyn hiomiseksi. Kiillotin käsin puuvillaliinalla, sitten myöhemmin taas villan puskurintyynyllä poralla. Maali näytti hyvältä, mutta tavallaan raakaa. Muista, että ampui sitä Willie Nelson-ilmettä.
16. Sillan kiinnittäminen II
Kun lasin sillan peiteteipin yli, tarkistin etäisyyden mutterista, mutta tällä kertaa harkitsin korvausta. Satula asetetaan kulmaan kompensointia varten ja sen etäisyyden mutterista tulisi olla 2 mm pidempi kuin asteikon pituus (25, 4) korkealla narulla ja 6 mm matalalla E-langalla.
Olin mitannut etäisyyden sillan reunasta. Valitettavasti satula oli yli 2 mm reunasta korkean e-merkkijonon kohdalla. Tämä tarkoitti sitä, että minun oli liu'utettava silta ylöspäin paljastaen liian kapea nauha keskeneräistä paljaa puuta. Myös siltamaski oli hieman vinossa ja siirtyi hieman keskustasta. Darn! Darn! Darn!
Tein tällä kertaa mutterista satulaan mitatut säädöt, porain sitten 3/16 "reikiä päätytappeihin pitämään sitä paikoillaan samalla kun liimasin sitä. Veitsin sillan yläosan muodon porapuristimella hiomalla rumpu pieneen puupalkkiin ja porattu välytysreikät tappeihin. Käytin tätä pienellä pehmusteella auttamaan sillan puristamisessa liimaamisen aikana. Kiristin kitaran rungon pidemmällä puukappaleella ja kiinnitin reunat kitaralle. vartalo, painamalla alas siltalohko.
Nyt takaisin koskettamalla viimeistelyä peittääksesi paljaan puun. Katastrofi. Päädyin juoksemiseen ja värinmuutokseen ja jopa mittariin Dremel-puskuripyörältä lähellä silta-aluetta. Mitä enemmän yritin korjata sitä, sitä huonompi se näytti. Mielestäni jotkut lisää tarroja ovat kunnossa.
17. Viimeiset vaiheet
Öljyin fret-levyn kahdella kerroksella vanhaa englantilaista sitruunaöljyä ja annoin sillalle yhden kerroksen, hieroin sitten ylimääräisen paperipyyhkeellä. Kiinnitin poiminsuojuksen kaksipuolisella 3M-liimalla. Asensin ristikotangon päätypeitteen, tietenkin hieman keskeltä. Kun asennin virittimiä, huomasin reikäni olevan hieman pois päältä. On liian myöhäistä korjata se. Koska laitin virittimet liian lähelle tapin pään alaosaa, ne piti asentaa ylösalaisin, mikä tarkoitti, että pistojen kiristämiseksi viritintä oli käännettävä vastakkaiseen suuntaan kuin perinteisessä. Okei, voin elää sen kanssa.
Kävi ilmi, että narujännitys taivutti kaulaa, nostaen hieman toimintaa. Minun ei todennäköisesti tarvinnut nostaa siltaa niin paljon kuin minä, mutta minun täytyi ehdottomasti leikata niska tapaan, jolla tein. Päätin jättää toiminnan hieman korkealle, kunnes kaikki asettui. Se ei ole huono. Se vain tekee asiasta hieman vaikeamman pelata.
Nyt tulee totuuden hetki: kitaran kiertäminen ja toivoen sen kuulostavan okei. En melkein halunnut tehdä tätä, koska luulin, että se kuulostaa tylsältä. Käytin Martin keskikielisiä. Kun viritin ja soitin sitä, olin hämmästynyt siitä, kuinka se kuulosti. Sillä oli rikas ääni (luultavasti lämmin ja kirkas, luulisin) ja paljon yllätystä. Tarkistin kaikki pistot alas vartaloon - ei sumisevaa. Tämä kitara voi olla hiukan karkea ja ruma, mutta kuulostaa minulta kauniilta.
Olen iloinen.
